Kouphonisia zu Fuß
Ich bin von der Fähre gesprungen und habe direkt eine Lunge voll Dieselabgase und salziger Gischt abbekommen. Der Wind am Kai von Pano Kouphonisi fackelt nicht lange. Die Insel ist ein winziger Kalksteinfelsen in den Kykladen, den jeder als Hochglanz-Postkarte verkaufen will, aber die Realität ist viel besser. Es ist ein Ort, an dem die Haare vom Sturm verfilzen, die Schienbeine mit feinem weißem Staub überzogen sind und man den ganzen Nachmittag darüber grübelt, ob eine dritte Karaffe vom kalten Hauswein zu viel des Guten ist. Ist sie nicht. Das hier ist keine Insel für die Resort-Urlauber; sie ist für Leute, die sich den Schmutz der Stadt in der Ägäis von der Haut schrubben wollen und kein Problem mit Dreck unter den Fingernägeln haben.
Ein winziger Fels für langsame Reisende
Kouphonisi besteht im Grunde aus zwei Inseln: Pano (Oben) und Kato (Unten). Das Leben spielt sich auf Pano ab, und die Insel ist so klein, dass man sie in vierzig Minuten komplett überqueren kann, wenn man einen ordentlichen Schritt draufhat. Die Stimmung ist reduziert und unaufgeregt. Wer nach Luxus-Malls oder Designer-Boutiquen sucht, wird enttäuscht. Stattdessen gibt es weiß getünchte Gassen, von der Sonne gebleichte Fischernetze und jede Menge Leute, die in nichts als salzverkrusteter Badekleidung herumlaufen.
Diese Insel ist perfekt für Solo-Backpacker, die es langsam angehen lassen. Sie ist für Wanderer, die einen Ziegenpfad an der Küste einer asphaltierten Straße vorziehen, und für Schwimmer, die von Felsen in Wasser springen wollen, das so klar wie Glas ist. Wer eine Lobby mit Marmorboden, einen Parkservice oder eine krasse Clubszene sucht, sollte sich selbst einen Gefallen tun und auf dem Schiff bleiben, bis es Ios oder Mykonos erreicht. Man würde sich hier zu Tode langweilen, und den Einheimischen ist die Ruhe ohnehin lieber.
Wind und Sonnenzyklen
Das Timing ist auf den Kleinen Kykladen alles. Wer im August auftaucht, muss um jeden Quadratzentimeter Sand mit halb Athen und Italien kämpfen. Die Insel wirkt dann vollgestopft, die Tavernen sind gestresst und die Preise für ein einfaches Zimmer schießen durch die Decke.
Der ideale Zeitraum ist Juni oder September. Im Juni sind die Tage lang, das Wasser verliert langsam seine winterliche Kälte und die Hügel sind noch nicht komplett braun verbrannt. Der September ist sogar noch besser; das Meer ist warm genug, um stundenlang darin zu bleiben, und die hektische Energie der Hochsaison ist verflogen. Im Juli und August muss man auf die Meltemi-Winde achten. Diese Nordstürme können einen ruhigen Strand in eine Sandstrahlkammer verwandeln. Wenn der Meltemi bläst, sollte man sich an die nach Süden ausgerichteten Buchten halten oder sich darauf einstellen, viel Staub zu schlucken.
Die Küstenwanderung nach Pori
Das Beste, was man auf Kouphonisi machen kann, ist gleichzeitig das Billigste: die Südküste entlanglaufen. Man startet am Hafen und behält das Meer einfach immer auf der rechten Seite. Man kommt an einer Reihe kleiner Buchten wie Finikas und Fanos vorbei. Die sind nett, aber man sollte weitergehen. Der wahre Zauber beginnt dort, wo der Pfad rauer wird.
Irgendwann erreicht man Italida, einen Sandstrand, an dem Kleidung eher optional ist und das Wasser in einem Türkis leuchtet, das fast künstlich wirkt. Weiter hinten liegt das Devil’s Eye, ein natürlicher Felspool, in dem das Meer durch einen Unterwassertunnel nach oben drückt. Es ist ein großartiger Ort, um die Kraft des Wassers zu beobachten, solange der Wellengang nicht zu stark ist. Der Weg endet in Pori, einer riesigen, hufeisenförmigen Bucht mit tiefem Wasser und ein paar entspannten Cafés. Der Rückweg im Dunkeln ist lang, also sollte man eine Stirnlampe einpacken oder den Rückweg zum Sonnenuntergang planen.
Anreise ohne Drama
Kouphonisi hat keinen Flughafen, was der Rettungsanker der Insel ist. Die meisten Leute fliegen nach Athen und nehmen die Fähre von Piräus. Die Schnellboote brauchen etwa fünf Stunden, sind aber teuer und man fühlt sich wie in einer schwimmenden Konservendose. Wer Zeit hat, nimmt die Blue Star. Sie ist langsamer, billiger und man kann tatsächlich an Deck stehen und zusehen, wie die Inseln vorbeiziehen.
Eine weitere gute Option ist der Flug nach Naxos, um von dort die Express Skopelitis zu nehmen. Diese legendäre kleine Fähre ist die Lebensader der Kleinen Kykladen. Sie ist alt, riecht nach gegrilltem Souvlaki und Motorenöl und tanzt bei schwerer See ordentlich auf den Wellen, aber es ist die authentischste Art anzukommen. Man sollte nur keine ruhige Fahrt erwarten, wenn der Wind auffrischt.
Vergiss den Mietwagen
Man braucht hier kein Auto. Tatsächlich ist eines zu haben eher eine Belastung. Die Straßen sind eng, Parkplätze sind Mangelware und es gibt keinen Ort, den man nicht zu Fuß erreichen könnte. Wer faul ist oder schweres Gepäck hat, kann sich in der Nähe des Hafens ein Fahrrad leihen. Die sind super, um schnell nach Pori zu kommen, aber der Küstenpfad ist oft zu felsig für Reifen.
Es gibt auch einen kleinen grünen Bus, der zwischen dem Dorf und Pori pendelt, sowie ein Wassertaxi, das jede Stunde am Hafen ablegt. Das Wassertaxi ist eine gute Möglichkeit, die Küste aus einer anderen Perspektive zu sehen, besonders wenn man für einen Tag rüber nach Kato Kouphonisi will.
Unterkunft suchen
Die Chora ist das einzige echte Dorf auf der Insel, und dort sollte man auch übernachten. Alles geht vom Hafen aus. Für preisbewusste Reisende gibt es jede Menge Zimmer zu mieten (einfach auf Schilder mit „Rooms to Let“ achten), die im Grunde nur aus einem Bett, einem Ventilator und einem Balkon bestehen. Mehr braucht man nicht. Wer dem abendlichen Lärm entgehen will, sucht sich etwas am Ortsrand in Richtung Finikas. Dort sieht man die Sterne besser und hört weniger vom Geplapper der Tavernenbesucher.
Raki und Oktopus vom Grill
Essen ist hier eine einfache Angelegenheit. Man sollte nicht nach Fusionsküche oder Molekulargastronomie suchen. Man geht in die Tavernen, in denen die Tische mit Papiertischdecken gedeckt sind und der Wein in Literkaraffen kommt. Meeresfrüchte sind natürlich der Star. Gegrillter Oktopus, frittierte Calamari und frische Salate sind die Standards.
Die Preise sind im Vergleich zu den größeren Inseln vernünftig, ziehen aber an. Ein ordentliches Essen mit Wein kostet normalerweise zwischen zwanzig und dreißig Euro. Das Leitungswasser ist technisch gesehen trinkbar, schmeckt aber stark nach Mineralien und Salz; die meisten Leute bleiben bei Flaschenwasser oder nutzen die öffentlichen Zapfstellen, wenn sie einen guten Filter haben. Nachts wacht das Dorfzentrum auf. Es gibt keine Clubszene, nur Leute, die mit einem Glas Raki oder einem kalten Bier vor den Bars sitzen und dem Treiben zusehen.
Überlebenshilfe
Früher war Bargeld die einzige Währung, aber mittlerweile akzeptieren die meisten Tavernen und Läden Karten. Trotzdem hat der einzige Geldautomat der Insel die Angewohnheit, an langen Wochenenden leer zu sein oder den Geist aufzugeben. Man sollte also immer fünfzig Euro als Notreserve in der Tasche haben.
Der Handyempfang ist überraschend gut, kann aber in den tieferen Buchten wegbrechen. Es gibt eine kleine Krankenstation im Dorf für kleinere Wehwehchen, aber für alles Ernstere muss man mit dem Boot nach Naxos. Die Geschäfte schließen meist in der Mittagshitze (14:00 bis 18:00 Uhr), also sollte man Vorräte frühzeitig einkaufen.
Weg vom Instagram-Trubel
Der Hauptstrand in der Chora ist okay für ein schnelles Bad, wird aber voll, sobald eine Fähre anlegt. Wer echte Isolation sucht, nimmt das Wassertaxi nach Kato Kouphonisi. Die Insel ist unbewohnt, abgesehen von ein paar Campern und einer einzigen, legendären Taverne namens Venetsanos.
Sobald man am Kai in Kato ankommt, läuft man los. Es gibt keine asphaltierten Straßen und keine Läden. Man folgt den Pfaden zum Nero Beach. Das ist ein langer, wilder Küstenabschnitt, an dem man den ganzen Tag verbringen kann, ohne mehr als eine Handvoll Leute zu sehen. Man muss nur unbedingt genug Wasser und Sonnencreme mitnehmen; es gibt absolut keinen Schatten, und die Sonne auf dem weißen Felsen röstet einen schneller, als man denkt. Es ist rau, es ist still, und es ist genau der Grund, warum Leute wie ich immer wieder in diese Ecke der Ägäis zurückkehren.