Paxi ohne Yachten

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Ich bin in Gaios von der Fähre gestiegen und habe erst mal eine ordentliche Ladung Dieselabgase und Salz abbekommen. Die Insel ist winzig – gerade mal 25 Quadratkilometer aus uralten Olivenbäumen und zerklüftetem Kalkstein. Die meisten Leute kommen mit schicken Bootstouren von Korfu hierher, aber wenn man sich einen schäbigen Roller schnappt und Richtung Westküste verschwindet, lässt man die Leinenhemd-Fraktion in etwa zehn Minuten hinter sich. Die Luft riecht nach wildem Thymian und sonnenverbrannten Ziegenpfaden. Der Boden besteht meistens aus losem Schotter, der deine Flip-Flops in Fetzen reißt, wenn du nicht aufpasst. Das hier ist kein Ort für manikürte Sandstrände; es ist ein Ort für tiefes Wasser, scharfe Felsen und die Art von Stille, die nur durch das ferne I-A eines Esels unterbrochen wird.

Olivenhaine und Kalksteinklippen

Paxi hat eine seltsame Doppelidentität. Unten am Wasser, in den drei Hauptdörfern, dreht sich alles um italienischen Einfluss und teure Segelboote. Aber geh einen halben Kilometer ins Landesinnere und du landest in einer anderen Welt aus bröckelnden Steinmauern und knorrigen Bäumen, die schon hier standen, als die Venezianer noch das Sagen hatten. Das passt perfekt für Solo-Reisende, denen ein bisschen Schweiß nichts ausmacht, um eine Bucht zu finden. Wer einen Beachclub mit DJ und Sushi-Karte braucht, sollte auf dem Festland bleiben. Diese Insel ist für Leute, die den Vormittag mit Wandern durch Wälder aus silbernen Blättern verbringen wollen und den Nachmittag damit, von einer Klippe in Wasser zu springen, das so klar ist wie Glas.

Die beste Zeit für den Trip

Denk nicht mal daran, im August aufzutauchen, es sei denn, du stehst auf menschliche Staus. Die Insel ist zu klein für den Ansturm der Hochsaison. Mai und Juni sind die Gewinner – die Wildblumen blühen noch, die Pfade sind noch nicht zugewuchert und die Einheimischen haben ihre Belastungsgrenze in Sachen Touristen noch nicht erreicht. September ist ebenfalls solide; das Ionische Meer ist dann endlich warm genug, dass man beim Sprung ins Wasser nicht nach Luft schnappt, und der Abendwind nimmt der Hitze die Schärfe. Der Winter ist totenstill, feucht und besteht hauptsächlich daraus, dem Regen zuzusehen, wie er auf die Olivenhaine peitscht. Das hat seinen Charme, wenn man ein Buch schreibt, ist aber mies, wenn man schwimmen will.

Steile Klippen und tiefblaue Löcher

An der Westküste spielt sich das eigentliche Drama ab. Erimitis ist hier die Hauptattraktion – eine gewaltige weiße Klippenwand, die aussieht, als hätte ein Riese sie glatt abgeschlagen. 2008 gab es dort einen Erdrutsch, der einen neuen Strand entstehen ließ. Der Abstieg ist ein Knie-Killer, aber das Wasser leuchtet in einem elektrischen Blau, das fast künstlich wirkt.

Dann ist da noch der Tripitos Arch. Man muss sich durch ziemlich staubige Ziegenpfade schlagen, um ihn zu finden. Es ist eine natürliche Steinbrücke, die hoch über dem Meer thront. Man kann drüberlaufen, wenn man nicht unter Höhenangst leidet, aber der bessere Plan ist, das Ganze von den nahen Klippen aus mit einem billigen Bier in der Hand zu betrachten. Zur Abwechslung lohnt sich die zehnminütige Bootsfahrt nach Antipaxos. Ignoriere den ersten Strand, an dem die großen Ausflugsboote alle Leute abkippen, und wandere über den Hügel zu den kleineren Buchten. Der Sand ist weißer als deine Zähne und das Wasser flach und warm.

Anreise ohne Privatjet

Du wirst wahrscheinlich über Korfu kommen. Vom Hafen in Korfu hast du zwei Möglichkeiten: das Tragflächenboot (Flying Dolphin), das dich in einer Stunde rüberbringt, sich aber anfühlt, als säße man in einer Blechdose, oder die Kamelia-Linien, die etwas entspannter sind. Wenn du vom griechischen Festland kommst, ist die Fähre von Igoumenitsa der richtige Weg. Sie ist langsamer, billiger und man kann an Deck stehen und zusehen, wie sich die Küstenlinie verändert. Es gibt keinen Flughafen auf Paxi, und genau das ist der Grund, warum die Insel noch nicht komplett ruiniert wurde.

Zwei Räder gut vier Räder schlecht

Miete hier bloß kein Auto. Die Straßen sind im Grunde asphaltierte Eselspfade, und das Parken in Gaios oder Lakka ist ein Albtraum, der dir den Tag versaut. Hol dir einen 125er Roller. Er ist billig, braucht fast keinen Sprit und du kannst ihn am Anfang jedes Wanderwegs einfach ins Gebüsch schieben. Pass nur auf den Schotter in den Kurven auf – der lokale Busfahrer bremst für niemanden, und die Reifen der Mietroller haben oft schon bessere Tage gesehen. Wenn du fit bist, geht auch ein Mountainbike, aber die Hügel sind kein Witz und die Sonne grillt dich bis Mittag gnadenlos weg.

Wo du deinen Rucksack abwirfst

Gaios ist der Knotenpunkt. Hier legen die Fähren an und hier ist am meisten los. Es ist okay, aber laut. Lakka im Norden liegt in einer hufeisenförmigen Bucht und sieht aus wie auf einer Postkarte, ist aber fest in der Hand der Segler-Crowd. Mein Favorit ist Loggos. Es ist das kleinste der drei Dörfer, gruppiert um einen winzigen Hafen mit einer alten Seifenfabrik am Ende. Es fühlt sich eher wie ein funktionierendes Dorf an und weniger wie eine Kulisse. Wenn du totale Stille willst, such dir ein Zimmer in einem Weiler im Landesinnere wie Magazia. Du bist umgeben von alten Männern, die Backgammon spielen, und dem Sound der Zikaden, und bist trotzdem nur zehn Minuten Fahrt vom Meer entfernt.

Oktopus und lokaler Essig

Das Essen ist simpel und sehr auf Olivenöl fixiert. Paxi produziert mit das beste Öl des Landes, und sie kippen es über alles drüber. Such nach den Tavernen, die keine Fotos vom Essen auf Schildern draußen hängen haben. Probier Bourdetto – einen scharfen Fischeintopf – oder alles, was mit Oktopus zu tun hat.

Vermeide die Tische in der ersten Reihe am Hafen, wenn du aufs Budget achtest. Geh zwei Gassen weiter nach hinten und du findest die Läden, wo die Einheimischen zum halben Preis essen. Das Leitungswasser ist technisch gesehen okay zum Zähneputzen, aber es ist meistens entsalztes Meerwasser und schmeckt wie ein Schwimmbecken. Kauf die großen Kanister Mineralwasser im Supermarkt. Nachtleben bedeutet hier keine Clubs; es bedeutet, in einer Bar am Wasser in Loggos zu sitzen und Ouzo zu trinken, bis die Sterne rauskommen.

Überlebens-Basics

Bargeld ist immer noch das A und O. Die größeren Restaurants in Gaios nehmen Karten, aber die kleine Taverne in den Hügeln oder der Typ, der dir ein Boot vermietet, wollen Euro sehen. Es gibt Geldautomaten in den Hauptorten, aber an langen Wochenenden geht ihnen gelegentlich das Geld aus, also hab immer eine Reserve dabei.

Der Handyempfang ist auf fast der ganzen Insel überraschend gut, kann aber lückenhaft werden, wenn du unten in den tiefen Kalksteinbuchten an der Westküste bist. Wenn du von außerhalb der EU kommst, hol dir auf Korfu eine lokale SIM-Karte; das ist billiger als Roaming. Die meisten Läden schließen nachmittags für ein paar Stunden für die Siesta – sei nicht die Person, die um 15:00 Uhr gegen eine verschlossene Tür hämmert.

Dem Trubel entkommen

Die Blauen Grotten an der Westküste sind spektakulär, aber jede Touristen-Barkasse von Korfu und Parga hält dort. Wenn du sie sehen willst, miete dir morgens dein eigenes kleines Motorboot und sei vor 10:00 Uhr da. Für die kleinen Motoren brauchst du keinen Führerschein, und es ist die einzige Möglichkeit, die Küste nach deinen eigenen Regeln zu erkunden.

Für echte Fluchtmomente solltest du in die Mitte der Insel fahren und nach den alten Steinzisternen suchen. Das sind riesige, handgehauene Wasserspeichersysteme aus vergangenen Jahrhunderten. Niemand geht dorthin. Du kannst auf der Kante einer Steinmauer sitzen, über das Ionische Meer blicken und hörst keinen einzigen Motor und keine menschliche Stimme. Das ist das wahre Paxi – das, das unter der Oberfläche der schicken Yacht-Destination existiert.