Caminando la costa de Kofonisia
Bajé del ferry y me llené los pulmones de una mezcla de humo de diésel y salitre. El viento en el muelle de Pano Kofonisi no anda con tonterías. Es un trozo minúsculo de piedra caliza en las Cícladas que todo el mundo intenta vender como una postal perfecta, pero la realidad es mucho mejor. Es un lugar donde el pelo se te queda enredado por el vendaval, las espinillas se te cubren de un polvo blanco muy fino y te pasas las tardes pensando si una tercera jarra de vino de la casa es pasarse de la raya. No lo es. Esta isla no es para la gente de los resorts; es para quienes quieren quitarse la suciedad de la ciudad en el Egeo y no les importa tener algo de arena bajo las uñas.
Una roca pequeña para viajeros lentos
Kofonisi son, básicamente, dos islas: Pano (la de arriba) y Kato (la de abajo). Casi toda la acción ocurre en Pano, que es tan pequeña que puedes cruzarla entera en unos cuarenta minutos si caminas con ganas. El ambiente es austero y sin pretensiones. No encontrarás centros comerciales de lujo ni hileras de tiendas de diseñadores. En su lugar, tienes callejones encalados, redes de pesca blanqueadas por el sol y un montón de gente caminando solo con el bañador puesto y restos de sal en la piel.
Esta isla le va perfecta al mochilero solitario que prefiere ir despacio. Es para el senderista que elige un camino de cabras antes que una carretera asfaltada y para el bañista que quiere saltar desde una roca a un agua tan transparente que parece cristal. Si buscas un vestíbulo con suelo de mármol, un aparcacoches o una discoteca a todo volumen, hazte un favor y quédate en el barco hasta que llegue a Ios o Mykonos. Aquí te morirías de aburrimiento, y los lugareños preferirían que te fueras para mantener la paz.
Ciclos de viento y sol
En las Cícladas Menores, el momento lo es todo. Si apareces en agosto, vas a tener que pelear por cada centímetro de arena con media Atenas y media Italia. La isla se siente agobiante, las tabernas se estresan y los precios de una habitación básica se disparan.
El punto ideal es junio o septiembre. En junio, los días son largos, el agua por fin pierde el frío del invierno y las colinas aún no se han quemado del todo por el sol. Septiembre es incluso mejor; el mar está lo suficientemente caliente como para quedarse horas dentro y la energía frenética de la temporada alta ya se ha evaporado. Ojo con los vientos Meltemi en julio y agosto. Estas ráfagas del norte pueden convertir una playa tranquila en una cámara de chorro de arena. Cuando sopla el Meltemi, mejor quédate en las calas que miran al sur o prepárate para comer mucho polvo.
La ruta costera hacia Pori
Lo mejor que se puede hacer en Kofonisi es también lo más barato: recorrer la costa sur a pie. Empieza en el puerto y mantén el mar siempre a tu derecha. Pasarás por una serie de calas pequeñas como Finikas y Fanos. Están bien, pero sigue caminando. La verdadera magia empieza cuando el sendero se vuelve más salvaje.
Acabarás llegando a Italida, una franja de arena donde la ropa es totalmente opcional y el agua tiene un tono turquesa que parece retocado. Más adelante encontrarás el Ojo del Diablo, una piscina natural en la roca donde el mar entra con fuerza por un túnel submarino. Es un sitio increíble para sentarse y ver la fuerza del agua, siempre que el oleaje no sea demasiado fuerte. El camino termina en Pori, una enorme bahía en forma de herradura con aguas profundas y un par de cafeterías relajadas. El camino de vuelta a oscuras es largo, así que lleva una linterna frontal o calcula bien para volver con la puesta de sol.
Llegar sin dramas
No hay aeropuerto en Kofonisi, y esa es su salvación. La mayoría de la gente vuela a Atenas y toma un ferry desde El Pireo. Los barcos rápidos te plantan allí en unas cinco horas, pero son caros y se siente como estar encerrado en una lata de conservas flotante. Si tienes tiempo, vete en el Blue Star. Es más lento, más barato y puedes estar en la cubierta viendo cómo desfilan las islas ante tus ojos.
Otra opción sólida es volar a Naxos y pillar el Express Skopelitis. Este pequeño ferry legendario es el cordón umbilical de las Cícladas Menores. Es viejo, huele a souvlaki a la brasa y a aceite de motor, y se mueve mucho cuando el mar está picado, pero es la forma más auténtica de llegar. Eso sí, no esperes un viaje suave si hay viento.
Olvida el coche de alquiler
Aquí no necesitas coche. De hecho, tener uno es un dolor de cabeza constante. Las carreteras son estrechas, aparcar es una pesadilla y no hay ningún sitio al que no puedas llegar a pie. Si te sientes perezoso o llevas una mochila muy pesada, hay alquiler de bicicletas cerca del puerto. Son geniales para llegar rápido a Pori, pero el sendero de la costa suele ser demasiado pedregoso para las ruedas.
También hay un pequeño autobús verde que hace el trayecto entre el pueblo y Pori, y un taxi acuático que sale del puerto cada hora. El taxi acuático es una forma estupenda de ver la costa desde otra perspectiva, sobre todo si quieres ir a Kato Kofonisi a pasar el día.
Dónde soltar la mochila
La Chora es el único pueblo real de la isla, y es donde deberías quedarte. Todo sale desde el puerto. Para los que viajan con presupuesto ajustado, hay muchas habitaciones en alquiler (busca los carteles de ‘Rooms to Let’) que son básicamente una cama, un ventilador y un balcón. No necesitas más. Si quieres huir del ruido nocturno, busca sitios en las afueras del pueblo en dirección a Finikas. Verás mejor las estrellas y oirás menos el jaleo de las tabernas de madrugada.
Raki y pulpo a la brasa
Comer aquí es cuestión de simplicidad. No busques menús de fusión ni cocina molecular. Ve a las tabernas donde las mesas están cubiertas con manteles de papel y el vino viene en jarras de litro. El pescado y el marisco son los protagonistas, obviamente. El pulpo a la brasa, los calamares fritos y las ensaladas frescas son lo básico.
Los precios son razonables comparados con las islas más grandes, aunque han ido subiendo. Una comida decente con vino suele salir por unos veinte o treinta euros. El agua del grifo es técnicamente potable pero sabe mucho a minerales y sal; casi todo el mundo bebe agua embotellada o usa las fuentes públicas si tiene un buen filtro. Por la noche, el centro del pueblo se anima. No es un ambiente de discotecas, sino gente sentada fuera de los bares con un vaso de raki o una cerveza fría, viendo la vida pasar.
Lo básico para sobrevivir
Antes el efectivo era la única forma de sobrevivir, pero ahora casi todas las tabernas y tiendas aceptan tarjeta. Dicho esto, el único cajero automático de la isla tiene la costumbre de quedarse sin dinero o estropearse durante los puentes, así que lleva siempre cincuenta euros guardados en la mochila para emergencias.
La cobertura móvil es sorprendentemente buena en toda la isla, aunque puede fallar cuando te metes en las calas más profundas. Hay una pequeña clínica médica en el pueblo para cosas menores, pero para cualquier cosa seria, te toca un viaje en barco hasta Naxos. Las tiendas suelen cerrar durante las horas de más calor (de 14:00 a 18:00), así que compra tus provisiones temprano.
Escapar de las masas de Instagram
La playa principal de la Chora está bien para un chapuzón rápido, pero se llena en cuanto un ferry descarga gente. Si quieres aislamiento real, toma el taxi acuático hacia Kato Kofonisi. Está deshabitada, salvo por unos pocos campistas estacionales y una única taberna legendaria llamada Venetsanos.
En cuanto bajes en el muelle de Kato, echa a andar. No hay carreteras asfaltadas ni tiendas. Sigue las huellas hasta la playa de Nero. Es una franja de costa larga y salvaje donde puedes pasar todo el día sin ver a más de un puñado de personas. Eso sí, acuérdate de llevar mucha agua y protector solar; no hay ni una sola sombra y el sol sobre esa roca blanca te va a cocinar más rápido de lo que crees. Es crudo, es silencioso y es exactamente la razón por la que gente como yo vuelve siempre a este rincón del Egeo.