Arpenter les côtes de Kouphonisia
Je suis descendue du ferry et j’ai immédiatement pris une bouffée de vapeurs de diesel mélangées aux embruns salés. Le vent sur la jetée de Pano Kouphonissi ne plaisante pas. C’est un minuscule éclat de calcaire dans les Cyclades que tout le monde essaie de vendre comme une sorte de carte postale glacée, mais la réalité est bien meilleure. C’est un endroit où vos cheveux restent emmêlés par la tempête, où vos mollets se couvrent d’une fine poussière blanche et où vous passez vos après-midis à vous demander si une troisième carafe de vin blanc bien frais est de trop. Ça ne l’est pas. Ce n’est pas une île pour les amateurs de complexes hôteliers ; c’est pour ceux qui veulent décaper la ville de leur peau dans l’Égée et qui n’ont rien contre un peu de crasse sous les ongles.
Un caillou pour voyageurs lents
Kouphonissi se compose essentiellement de deux îles : Pano (la haute) et Kato (la basse). L’essentiel de la vie se concentre sur Pano, qui est si petite qu’on peut la traverser entièrement en quarante minutes si on marche d’un bon pas. L’ambiance est dépouillée et sans prétention. Vous n’y trouverez pas de centres commerciaux haut de gamme ou de rangées de boutiques de créateurs. À la place, vous avez des ruelles blanchies à la chaux, des filets de pêche décolorés par le soleil et beaucoup de gens qui déambulent en simple maillot de bain incrusté de sel.
Cette île convient au routard solo qui aime prendre son temps. Elle est faite pour le randonneur qui préfère un sentier de chèvres côtier à une route goudronnée, et pour le nageur qui veut sauter d’un rocher dans une eau si claire qu’elle ressemble à du verre. Si vous cherchez un hall d’entrée en marbre, un voiturier pour garer votre voiture ou une scène de clubbing intense, rendez-vous service et restez sur le bateau jusqu’à ce qu’il atteigne Ios ou Mykonos. Vous vous y ennuieriez à mourir, et les locaux préfèrent de toute façon la tranquillité.
Cycles de vent et de soleil
Le timing est crucial dans les Petites Cyclades. Si vous débarquez en août, vous allez devoir vous battre pour chaque centimètre carré de sable avec la moitié d’Athènes et de l’Italie. L’île semble à l’étroit, les tavernes sont sous pression et les prix pour une chambre basique s’envolent.
Le créneau idéal se situe en juin ou en septembre. En juin, les journées sont longues, l’eau perd enfin son mordant hivernal et les collines n’ont pas encore été complètement brûlées par le soleil. Septembre est encore mieux ; la mer est assez chaude pour y rester des heures et l’énergie frénétique de la haute saison s’est évaporée. Méfiez-vous du Meltem en juillet et août. Ces vents du nord peuvent transformer une plage calme en chambre de sablage. Quand le Meltem souffle, on s’en tient aux criques orientées au sud ou on se prépare à manger beaucoup de poussière.
La randonnée côtière vers Pori
La meilleure chose à faire sur Kouphonissi est aussi la moins chère : marcher le long de la côte sud. Partez du port et gardez simplement la mer sur votre droite. Vous passerez devant une série de petites criques comme Finikas et Fanos. Elles sont correctes, mais continuez d’avancer. La vraie magie opère quand le sentier devient sauvage.
Vous finirez par atteindre Italida, une étendue de sable où les vêtements sont très facultatifs et où l’eau affiche une nuance de turquoise qui semble presque fausse. Plus loin, vous trouverez l’Œil du Diable, une piscine naturelle dans la roche où la mer s’engouffre via un tunnel sous-marin. C’est un endroit génial pour s’asseoir et observer la puissance de l’eau, à condition que la houle ne soit pas trop forte. Le sentier se termine à Pori, une immense baie en fer à cheval avec des eaux profondes et quelques cafés décontractés. Le retour dans l’obscurité est long, alors prévoyez une lampe frontale ou callez votre retour sur le coucher du soleil.
Arriver sans drame
Il n’y a pas d’aéroport sur Kouphonissi, ce qui est sa planche de salut. La plupart des gens atterrissent à Athènes et prennent un ferry depuis le Pirée. Les bateaux rapides vous y emmènent en environ cinq heures, mais ils coûtent cher et on a l’impression d’être enfermé dans une boîte de conserve flottante. Si vous avez le temps, prenez le Blue Star. C’est plus lent, moins cher, et vous pouvez vraiment rester sur le pont pour regarder les îles défiler.
Une autre option solide consiste à atterrir à Naxos et à prendre l’Express Skopelitis. Ce petit ferry légendaire est le cordon ombilical des Petites Cyclades. Il est vieux, il sent le souvlaki grillé et l’huile de moteur, et il tangue pas mal quand la mer est grosse, mais c’est la façon la plus authentique d’arriver. Ne vous attendez pas à une traversée tranquille si le vent se lève.
Oubliez la voiture de location
Vous n’avez pas besoin de voiture ici. En fait, en avoir une est un casse-tête monumental. Les routes sont étroites, se garer est un cauchemar et il n’y a aucun endroit que vous ne puissiez atteindre à pied. Si vous vous sentez paresseux ou si vous portez un sac lourd, il y a des vélos à louer près du port. Ils sont parfaits pour aller rapidement à Pori, mais le sentier côtier est souvent trop rocailleux pour les roues.
Il existe aussi un petit bus vert qui fait la navette entre le village et Pori, ainsi qu’un bateau-taxi qui part du port toutes les heures. Le bateau-taxi est un excellent moyen de voir la côte sous un autre angle, surtout si vous voulez passer la journée sur Kato Kouphonissi.
Où poser son sac
La Chora est le seul véritable village de l’île, et c’est là que vous devriez loger. Tout rayonne à partir du port. Pour les voyageurs à petit budget, il y a plein de chambres à louer (cherchez les panneaux Rooms to Let) qui se résument à un lit, un ventilo et un balcon. C’est tout ce dont vous avez besoin. Si vous voulez fuir le bruit du soir, cherchez des endroits à la périphérie du village en direction de Finikas. Vous aurez de meilleures étoiles et moins de bavardages provenant des tavernes tard le soir.
Raki et poulpe grillé
Ici, manger est une question de simplicité. Ne cherchez pas de menus fusion ou de gastronomie moléculaire. Allez dans les tavernes où les tables sont recouvertes de nappes en papier et où le vin arrive dans des carafes d’un litre. Le poisson et les fruits de mer sont les stars, évidemment. Poulpe grillé, calamars frits et salades fraîches sont les piliers.
Les prix sont raisonnables par rapport aux grandes îles, mais ils ont tendance à grimper. Un repas solide avec du vin vous coûtera généralement entre vingt et trente euros. L’eau du robinet est techniquement potable mais a un fort goût de minéraux et de sel ; la plupart des gens s’en tiennent à l’eau en bouteille ou aux fontaines publiques s’ils ont un bon filtre. Le soir, le centre du village s’anime. Ce n’est pas une ambiance de club, juste des gens assis aux terrasses des bars avec un verre de raki ou une bière fraîche, à regarder le monde passer.
L’essentiel pour survivre
Le liquide était autrefois le seul moyen de survie, mais la plupart des tavernes et boutiques acceptent désormais les cartes. Cela dit, l’unique distributeur automatique de l’île a l’habitude de tomber en panne de billets ou de flancher pendant les longs week-ends, alors gardez toujours cinquante euros planqués dans votre sac pour les urgences.
La couverture mobile est étonnamment bonne sur toute l’île, bien qu’elle puisse faiblir quand vous êtes encaissé dans les criques les plus profondes. Il y a un petit dispensaire médical dans le village pour les problèmes mineurs, mais pour tout ce qui est sérieux, il faudra prévoir un trajet en bateau vers Naxos. Les magasins ferment généralement aux heures chaudes de l’après-midi (de 14h à 18h), alors faites vos provisions tôt.
Échapper à la foule d’Instagram
La plage principale de la Chora est correcte pour un plongeon rapide, mais elle est bondée dès qu’un ferry décharge ses passagers. Si vous voulez un vrai isolement, prenez le bateau-taxi pour Kato Kouphonissi. Elle est inhabitée, à l’exception de quelques campeurs saisonniers et d’une seule taverne légendaire appelée Venetsanos.
Une fois débarqué sur la jetée de Kato, commencez à marcher. Il n’y a ni routes goudronnées ni magasins. Suivez les sentiers jusqu’à la plage de Nero. C’est une longue étendue de côte sauvage où vous pouvez passer la journée entière sans voir plus d’une poignée de personnes. N’oubliez pas d’apporter beaucoup d’eau et de la crème solaire ; il n’y a absolument aucune ombre, et le soleil sur cette roche blanche vous cuira plus vite que vous ne le pensez. C’est brut, c’est calme, et c’est exactement pour ça que les gens comme moi reviennent sans cesse dans ce coin de l’Égée.