Gengið um strendur Kouphonisia
Ég steig af ferjunni og fékk beint í nefið blöndu af dísilreyk og seltu. Vindurinn á bryggjunni á Pano Kouphonisi er ekkert grín. Þetta er pínulítill kalksteinsmoli í Kiklaðeyjum sem allir reyna að selja sem glansandi póstkort, en raunveruleikinn er miklu betri. Þetta er staður þar sem hárið flækist í rokinu, sköfnungarnir þekjast fínu hvítu ryki og maður eyðir eftirmiðdeginum í að velta því fyrir sér hvort þriðja karafalan af köldu húsvíni sé of mikið. Það er hún ekki. Þetta er ekki eyja fyrir lúxusliðið; hún er fyrir fólk sem vill skrúbba borgina af húðinni í Eyjahafi og hefur ekkert á móti smá skít undir nöglunum.
Pínulítill klettur fyrir hægláta ferðalanga
Kouphonisi er í raun tvær eyjar: Pano (Efri) og Kato (Neðri). Flest lífið er á Pano, sem er svo lítil að þú getur labbað yfir hana alla á um fjörutíu mínútum ef þú vaðar áfram. Stemningin er hrá og látlaus. Þú finnur engar dýrar verslunarmiðstöðvar eða raðir af hönnunarbúðum hérna. Þess í stað færðu hvítþvegin húsasund, sólbrennd fiskinet og fullt af fólki sem raltar um í engu nema saltpétruðum sundfötum.
Þessi eyja hentar bakpokaferðalangnum sem ferðast einn og vill taka því rólega. Hún er fyrir göngufólk sem kýs grýtta geitastíga fram yfir malbikaða vegi og sundfólk sem vill stökkva af kletti í vatn sem er svo tært að það lítur út eins og gler. Ef þú ert að leita að marmaralögðum anddyrum, bílastæðaþjónustu eða villtu næturlífi, gerðu sjálfum þér greiða og vertu áfram í bátnum þar til hann nær til Ios eða Mykonos. Þér mun leiðast til dauðs hérna, og heimafólkið kýs friðinn hvort sem er.
Vindur og sólargangur
Tímasetning er allt í Litlu-Kiklaðeyjum. Ef þú mætir í ágúst þarftu að berjast um hvern einasta sandkorn við hálfa Aþenu og Ítalíu. Eyjan verður þröng, tavernumenn verða stressaðir og verð á einföldum herbergjum rýkur upp.
Besti tíminn er júní eða september. Í júní eru dagarnir langir, sjórinn er loksins að missa vetrarkuldann og hæðirnar eru ekki enn orðnar alveg skraufaþurrar og brúnar. September er samt enn betri; sjórinn er nógu hlýr til að vera í honum tímunum saman og mesta stressið úr háönninni er horfið. Passaðu þig á Meltemi-vindunum í júlí og ágúst. Þessi norðanstormur getur breytt rólegri strönd í sandblástursklefa. Þegar Meltemi blæs heldurðu þig við víkur sem snúa í suður eða býrð þig undir að borða mikið af ryki.
Strandgangan til Pori
Það besta sem hægt er að gera á Kouphonisi er líka það ódýrasta: að ganga meðfram suðurströndinni. Byrjaðu við höfnina og hafðu sjóinn á hægri hönd. Þú ferð fram hjá röð af litlum víkum eins og Finikas og Fanos. Þær eru fínar, en haltu áfram. Alvöru töfrarnir byrja þegar stígurinn verður hrjóstrugri.
Þú kemur að lokum að Italida, sandströnd þar sem föt eru algjörlega valfrjáls og vatnið er í svo bláum lit að það virkar næstum tilbúið. Lengra áfram finnurðu Djöfulsins auga (Devil’s Eye), náttúrulega klettalaug þar sem sjórinn flæðir í gegnum göng neðansjávar. Það er frábær staður til að sitja og horfa á kraftinn í vatninu, svo framarlega sem aldan er ekki of há. Stígurinn endar við Pori, risastóra skeifulaga flóa með djúpu vatni og nokkrum afslöppuðum kaffihúsum. Það er löng leið til baka í myrkri, svo taktu með þér ennisljós eða skipuleggðu ferðina þannig að þú gangir til baka í sólsetrinu.
Leiðin þangað án vesens
Það er enginn flugvöllur á Kouphonisi, sem er hennar mesta gæfa. Flestir fljúga til Aþenu og taka ferju frá Piraeus. Hraðbátarnir koma þér þangað á um fimm klukkustundum, en þeir eru dýrir og manni líður eins og maður sitji í fljótandi dós. Ef þú hefur tímann, taktu þá Blue Star ferjuna. Hún er hægari, ódýrari og þú getur raunverulega staðið úti á dekki og horft á eyjarnar líða hjá.
Annar góður kostur er að fljúga til Naxos og ná í Express Skopelitis. Þessi goðsagnakennda litla ferja er lífæð Litlu-Kiklaðeyja. Hún er gömul, lyktar af grilluðu souvlaki og vélarolíu, og veltur mikið í miklum sjó, en hún er ósviknasta leiðin til að koma á áfangastað. Ekki búast við mjúkri siglingu ef það er vindur.
Gleymdu bílaleigubílnum
Þú þarft engan bíl hérna. Reyndar er það bara stanslaus hausverkur. Vegirnir eru þröngir, bílastæði eru martröð og það er enginn staður sem þú kemst ekki á fótgangandi. Ef þú ert löt eða með þungan bakpoka eru reiðhjól til leigu nálægt höfninni. Þau eru fín til að komast fljótt til Pori, en strandstígurinn er oft of grýttur fyrir dekk.
Það er líka lítill grænn strætó sem ferjar fólk á milli þorpsins og Pori, og sjóbátur sem fer frá höfninni á hverri klukkustund. Sjóbáturinn er frábær leið til að sjá ströndina frá öðru sjónarhorni, sérstaklega ef þú vilt skreppa yfir til Kato Kouphonisi yfir daginn.
Hvar skal gista
Chora er eina alvöru þorpið á eyjunni og þar ættirðu að gista. Allt tengist höfninni. Fyrir þá sem eru á fjárhagsáætlun eru nóg af herbergjum til leigu (leitaðu að skiltum þar sem stendur „Rooms to Let“) sem eru í grunninn bara rúm, vifta og svalir. Það er allt sem þú þarft. Ef þú vilt sleppa við hávaðann á kvöldin skaltu leita að gistingu í útjaðri þorpsins í átt að Finikas. Þar sérðu stjörnurnar betur og heyrir minna í fólki á tavernum fram eftir nóttu.
Raki og grillaður kolkrabbi
Maturinn hér snýst um einfaldleika. Ekki leita að flóknum matseðlum eða tilraunastarfsemi í eldhúsinu. Farðu á tavernurnar þar sem borðin eru þakin pappírsdúkum og vínið kemur í lítra karafala. Sjávarfang er aðalatriðið. Grillaður kolkrabbi, steiktur smokkfiskur og ferskt salat eru undirstaðan.
Verðlagið er sanngjarnt miðað við stærri eyjarnar, en það hefur farið hækkandi. Góð máltíð með víni kostar venjulega um tuttugu til þrjátíu evrur. Kranavatnið er tæknilega drykkjarhæft en bragðast mikið af steinefnum og salti; flestir halda sig við flöskuvatn eða nota almenningskrana ef þeir eru með góða síu. Á kvöldin lifnar yfir miðbænum. Þetta er ekkert klúbbasena, bara fólk sem situr úti á börum með glas af raki eða kaldan bjór og fylgist með mannlífinu.
Grunnatriði til að lifa af
Áður fyrr var reiðufé það eina sem gilti, en nú taka flestar tavernur og búðir við kortum. Þegar það er sagt, þá á eini hraðbanki eyjunnar það til að tæmast eða bila á löngum helgum, svo hafðu alltaf fimmtíu evrur í bakpokanum fyrir neyðartilfelli.
Gsm-samband er furðu gott um alla eyjuna, þó það geti dottið út í dýpstu víkunum. Það er lítil læknastöð í þorpinu fyrir minniháttar vandamál, en ef eitthvað alvarlegt kemur upp þarftu að fara með bát til Naxos. Búðir loka yfirleitt yfir heitasta tímann (frá 14:00 til 18:00), svo kláraðu innkaupin snemma.
Flóttinn frá Instagram-liðinu
Aðalströndin í Chora er fín fyrir fljótlega dýfu, en hún fyllist um leið og ferja leggur að landi. Ef þú vilt alvöru einangrun skaltu taka sjóbátinn yfir til Kato Kouphonisi. Hún er óbyggð að undanskildum nokkrum tjaldvögnum og einni goðsagnakenndri tavernu sem heitir Venetsanos.
Um leið og þú stígur á land á bryggjunni á Kato skaltu byrja að ganga. Þar eru engir malbikaðir vegir og engar búðir. Fylgdu slóðunum að Nero ströndinni. Þetta er löng, villt strandlengja þar sem þú getur eytt heilum degi án þess að sjá fleiri en handfylli af fólki. Mundu bara að taka nóg af vatni og sólarvörn; það er bókstaflega enginn skuggi og sólin á þessum hvíta kletti steikir þig hraðar en þú heldur. Þetta er hrátt, kyrrlátt og nákvæmlega ástæðan fyrir því að fólk eins og ég heldur áfram að snúa aftur til þessa horns Eyjahafsins.