Sifnos á tveimur hjólum

Photo: Wikimedia Commons

Rampurinn á Adamantios Korais fellur niður með þungum málmhljómi á steypuna í Kamares og strax kemur lyktin á móti þér: blanda af dísilreyk og brenndu oregano. Flestir hoppa af ferjunni og rífast um loftkælda leigubíla sem eiga að skutla þeim á einhver hönnunarhótel. Ég? Ég leita að gaurnum með rykugu 125cc skellinöðrurnar. Sifnos er ekki eyja sem þú upplifir í aftursætinu á svörtum jeppa. Þú þarft vindinn í andlitið, sólina á framhandleggina og malargötuna undir dekkin til að finna raunverulega fyrir staðnum.

Sál eyjunnar

Sifnos er miðjubarnið í Kýkladaeyjunum sem náði raunverulega að verða áhugavert. Hún er ekki með egóið sem fylgir Mykonos eða dramatíkina í Santorini, en hún hefur eitthvað betra: púls sem ferðaþjónustan hefur ekki náð að kæfa. Þetta er eyja leirkerasmiða og göngufólks. Þú sérð gamla menn bera viðarknippi í sameiginlega ofna og geitur sem eiga meiri rétt á veginum en þú þegar þú keyrir yfir fjallaskörðin.

Þessi staður er fyrir fólk sem á vel nýtta gönguskó og er alveg sama þótt það myndist saltlag á húðinni. Ef þú þarft strandklúbb með plötusnúð og þrjátíu evru sólbekk, gerðu sjálfum þér greiða og vertu bara áfram í bátnum þar til hann kemur til Ios. Sifnos er fyrir flækinga sem vilja finna rólega vík við enda malarvegar og borða hádegismat á krá þar sem matseðillinn er bara það sem eigandanum datt í hug að elda þann morguninn.

Besti tíminn til að leggja í hann

Ef þú mætir hingað í júlí eða ágúst, þá ertu að gera þetta vitlaust. Meltemi-vindarnir munu reyna að blása skellinöðrunni þinni fram af fjallsbrúnum og hitinn gerir það að verkum að besti hluti eyjunnar — göngustígarnir — verður óbærilegur. Maí og júní eru bestu mánuðirnir. Hæðirnar eru enn grænar, villiblómin standa í blóma og þú þarft ekki að ýta neinum frá til að ná mynd af hvítmáluðum kirkjuturni.

September er líka sterkur. Eyjahafið hefur dregið í sig sólina allt sumarið, svo vatnið er nógu hlýtt til að hægt sé að kafa án þess að missa andann, og kvöldloftinu fylgir ekki þessi stingandi miðsumarhiti. Í október byrjar eyjan að lokast, sem er frábært ef þú vilt einveru, en það getur orðið smá verkefni að finna opinn stað fyrir einn bjór.

Hryggir og sker

Sifnos Trails göngustígarnir eru ekkert grín. Við erum að tala um yfir hundrað kílómetra af merktum leiðum sem fylgja gömlum asnastígum. Uppáhaldið mitt er gangan frá Apollonia niður til Kastro. Kastro er miðalda-virki sem stendur á kletti og að ganga í gegnum þröng göngin þar er eins og að stíga aftur til þess tíma þegar fólk þurfti raunverulega að hafa áhyggjur af sjóræningjum. Fyrir neðan þorpið er lítil klettasnös með kapellu sem heitir Sjö píslarvottar. Þetta er ekki strönd, bara steypt stétt og nokkrir klettar, en að stökkva í djúpblátt vatnið á meðan seltan skvettist framan í þig er betra en nokkur sandströnd.

Svo er það Panagia Chryssopigi. Það er klaustur byggt á kletti sem hefur klofnað frá landinu. Slepptu því að fara inn ef það er margmenni og farðu frekar á klettabrúnirnar nálægt. Vatnið þar er tært eins og gin. Fyrir alvöru stranddag án vitleysu geturðu keyrt skellinöðrunni norður til Vroulidia. Vegurinn er brattur og grýttur — ekki kenna mér um ef þú missir hjólið — en verðlaunin eru malarvík og lítill skúr sem selur kaldan Fix bjór og steiktan smokkfisk.

Leiðin þangað

Þú kemur sjóleiðina. Það er enginn flugvöllur, sem er nákvæmlega ástæðan fyrir því að eyjan er ekki eyðilögð ennþá. Hraðskreiðar ferjur frá Piraeus taka um tvo til þrjá tíma, en þær eru dýrar og það er eins og að sitja í flugvél á vatni. Taktu venjulegu ferjuna ef þú hefur tímann. Hún er ódýrari, þú getur staðið á dekkinu og horft á höfrunga og þú færð þessa hægu, dramatísku aðsiglingu að höfninni sem lætur þér líða eins og þú hafir raunverulega ferðast eitthvað.

Að komast á milli

Leigðu skellinöðru. Bíll er bara höfuðverkur í þröngum götum Apollonia og Artemonas, og strætó er fínn ef þú nýtur þess að bíða í sólinni með fimmtíu öðrum sveittum ferðamönnum. 125cc hjól gefur þér frelsi til að stoppa hvenær sem þú sérð göngustíg eða útsýni sem er þess virði. Passaðu þig bara á mölinni í beygjunum; vegirnir eru almennt góðir en aksturslag heimamanna er skapandi. Það er ókeypis og auðvelt að leggja hjólum nánast hvar sem er.

Hvar á að gista

Apollonia er miðpunkturinn. Þar er Steno — þröng aðalgatan full af börum og búðum. Það er fínt á kvöldin en getur orðið hávært. Ég vil frekar gista í Artemonas. Það er í tíu mínútna göngufjarlægð frá Apollonia en manni líður eins og maður sé á annarri plánetu. Þar eru gömul nýklassísk stórhýsi og hljóðlát torg þar sem eina hljóðið er vindurinn í trjánum. Ef þú vilt vakna við hljóðið í sjónum skaltu leita að herbergi í Faros. Það er afslappað fiskimannaþorp með þremur litlum ströndum og nokkrum krám sem reyna ekki of mikið á sig.

Kjúklingabaunir og leirpottar

Sifnos er þungavigtaryfirlýsing þegar kemur að mat á grísku eyjunum. Þeir eru frægir fyrir Revithada, kjúklingabaunapottrétt sem er hægeldaður í leirpotti í viðarofni í um fimmtán klukkustundir. Þeir byrja venjulega á honum á laugardagskvöldi fyrir sunnudagsmatinn. Hann er einfaldur, þungur og ótrúlegur.

Fyrir kvöldmat skaltu leita að Mastelo — lambakjöti elduðu með rauðvíni og dilli. Forðastu alla staði sem eru með myndir af matnum á skilti fyrir utan. Farðu þangað sem heimamenn sitja. Þú ættir að geta fengið alvöru máltíð með víni fyrir um tuttugu evrur ef þú ert ekki að panta humar. Kranavatnið er tæknilega í lagi en bragðast eins og salt náma, svo flestir kaupa stórar flöskur í búðinni.

Hagnýt ráð til að lifa af

Reiðufé er ennþá lykilatriði á minni krám og þegar þú leigir skellinöðrur, þótt flestir staðir í Apollonia taki kort núna. Það eru hraðbankar í höfninni og í aðalbænum, svo ekki fá panikk. Símasamband er furðu gott — ég hef verið með 5G á toppi afskekktra fjallshryggja — en ekki treysta á það fyrir leiðsögn. Sæktu kort sem virka án nettengingar eða keyptu alvöru göngukort í búðinni í Kamares.

Raunveruleikatékk

Slepptu Platys Gialos þegar sumarið er í hámarki. Þetta er stærsta ströndin á eyjunni og hún fyllist af fjölskyldum og of dýrum sólbekkjum. Hún missir þessa hráu Sifnos-stemningu. Taktu frekar langa, bugðótta veginn til Heronissos á norðurtanganum. Þetta er lítið fiskimannaþorp sem gefur manni tilfinningu fyrir því að vera kominn á heimsenda. Þar er lítil strönd, nokkrir bátar sem velta í vatninu og krá þar sem fiskurinn var líklega á sundi tveimur tímum áður en hann lenti á disknum þínum. Það er hin raunverulega Sifnos. Ekkert prjál, engin filter, bara klettar, sjór og salt.